Многие из этих памятников были построены в одну эпоху, в 8-10 веках. Основной версией считается, что эти религии мирно сосуществовали, и наследники правящей династии поочередно были приверженцами одной религии и уважали вторую. По другим сведениям, династий было две, каждая со своей верой, и они иногда воевали, так что в итоге одна была побеждена. Но все равно, победители уважали веру своих соседей, и в целом долгое время жили мирно. А потом пришли мусульмане и вытеснили обе старые религии.
Прамбанан был построен через несколько десятилетий после буддистских монументов, и это может означать итоговое доминирование индуистов. В этой долине находилась столица, но большинство строений были из органических материалов и не сохранились совсем. Спустя еще лет сто культурный центр переехал в регион, который стал султанатом Йогьякарты, примерно тогда же случилось большое извержение Мерапи, а гигантские храмы оказались надолго заброшенными и пришли в упадок.
На входе на территорию археологического парка также имеется домик для иностранных туристов. Там выставлены модели храмов и некоторые информационные щиты; там же можно нанять гида по Прамбанану. Остальную территорию эта экскурсия не включает, но с гидом можно договориться (что уж там, он сам настойчиво предлагает) о сдельной оплате за поход по соседним памятникам. Мимо кассы - и нам дешевле, и ему больше заработка за те же труды.
Нам достался хороший веселый гид, солидный, лет сорока-пятидесяти, который немало рассказал не только об археологических объектах, но и о жизни простых индонезийцев.
Гид сам родом из этого района - на территории Прамбанана жила его семья. Памятники тогда никого не волновали, и большая часть удобно отесанных камней стала стенами окрестных домов, особенно после ранних европейских раскопок в 1800ых. Множество статуй разошлось по частным коллекциям, некоторые стали дворовыми украшениями местных домов, другие уже не найти. Когда же во второй половине столетия начали серьёзно восстанавливать исторические достопримечательности, людей переселили, дома разобрали (в большой степени назад - на запчасти для памятников) и разбили большой зеленый парк, окружающий все храмы.
Проведя нас через главный променад - аллею между аккуратно подстриженными кустами - к площади между высокими башнями-храмами Прамбанана, гид нарисовал тростью на песке схему комплекса и пояснил, кому какая башня посвящена. Их взаимное расположение и соотношение размеров также не случайны, они отражают силу и повадки божеств, которых боялись и уважали строители. Центральной башней является храм Шивы - бога разрушения, и, как полагают археологи, правитель региона (видимо, победивший буддистов) считал себя его инкарнацией.
Сам Прамбанан представляет собой шестнадцать высоких башен и алтарей, построенных на приподнятом плацу размером примерно 100 на 100 метров. Основными являются шесть храмов - кроме Шивы, два посвящены Вишну и Браме, остатку божественного триединства (созидание-поддержание-разрушение). Три башни перед ними посвящены животным-помощникам этих богов. Вокруг плаца четырьмя квадратными кольцами стоят руины 224 маленьких квадратных часовен, где в одиночку молились паломники или проповедовали путешествующие священники. По другой версии, там готовились к посещению центральных храмов паломники - представители трех каст и жрецы. Сейчас от них сохранились фундаменты и, местами, полуметровые стенки; тысячи камней с частями резных картин аккуратно лежат рядом, но к прикладной реставрации этой части еще не приступали. Восстановлены две часовни, и предполагают, что от 75% других утрачена критическая доля деталей, и их восстановить до оригинального состояния не удастся.
Основные башни Прамбанана были повреждены не только сотнями лет непогоды и местными жителями, но также землетрясениями и вулканами - в том числе, происходившими во время современного капитального ремонта. Предыдущие крупные поломки возникли в 2006 году, вскоре после торжественного завершения реконструкции центрального комплекса. С нескольких башен упали верхние шпили, где-то разошлись камни и на стенах пошли трещины.
При нас заканчивали ремонт одного из храмов, другой недавно был вновь открыт для посещений - проводилась помпезная церемония с участием президента страны, благодарящего строителей и спонсоров.
По разнящимся сведениям, капитальное оживление памятника стоило от 2 до 25 миллионов долларов - возможно, тут разброс от цены ремонта одной башни до всего ареала. Деньги собирались долго, но ремонт был проведен очень быстро.
И если сравнивать с московскими новостройками - в общем-то недорого ,)
Древние строители также решали гидротехнические проблемы - проходящая в долине река была пущена в другое русло, чтобы красиво и безопасно обтекать храмовый комплекс.
Центральный храм Шивы, высотой 47 метров и размахом около 35, пока закрыт для посетителей. В нем пять комнат - по одной на каждую сторону света, с отдельными входами, и центральное святилище со входом через восточную комнату. Где-то там прячется статуя Шиву, вырезанная по образу и подобию местного правителя.
Внутри остальных храмов-башен обычно находится одна комната, метров 10 на 10. Где-то они пустые и гладкие (без резьбы), но в большинстве что-то есть - алтарь, статуя быка или человека (божества) и т.п. Статуи птиц-помощников не сохранились. Строения очень высокие для своего основания и технологии постройки - они просто сложены из блоков темного вулканического камня. Но в отличие от детских домиков из легких кубиков, эти "пирамидки" пережили много столетий.
Каждая башня имеет квадратное сечение и одну лестницу для входа. Постаментом обычно является квадрат побольше - пирамида в один-два яруса - над которым, как ракета на стартовой площадке, возвышается башня храма. Между опоясывающим бортиком и центральным строением получается галерея шириной около метра. Эти храмы, также как и Боробудур, покрыты барельефами и резными статуями. Украшения покрывают всю внешнюю поверхность строений, но основные картины находятся в этих галереях - на легко доступной зрителям высоте.
Один из циклов каменных картин рассказывает сюжет Рамаяны. Кстати, на расположенной недалеко сцене вот уже 50 лет в каждое полнолуние играют этот балет. В индуистской резьбе куда больше внимания оказалось уделено как любовной жизни персонажей, зачастую довольно явно изображенной (включая целый цикл "Каменной Камасутры"), так и войнам и охоте. Также немало узорной резьбы - растений и животных, птиц и кроликов, цветочных горшков и крокодилоподобных гаргулий.
Сделав плавный переход от Камасутры к рассказу о современности, гид высказался: "Раньше телевизоров не было - чем еще людям было заняться? Зато их было много..."
Также он опроверг рассказы других гидов, что за ВСЁ в Индонезии приходится платить - некоторое базовое образование всё-таки можно получить бесплатно.
Показав нам все доступные башни Прамбанана и коллекцию из тысяч резных каменных блоков, которые еще предстоит отсортировать и собрать в сотни маленьких часовен, словно гигантский паззл, гид предложил нам продолжить экскурсию по другим окрестным памятникам. По дороге он показал несколько интересных ракурсов на комплекс "со спины" и сфотографировал нас вдвоем - а то так я редкий гость на своих фотографиях ,)
Пока мы шли, гид напомнил нам, что здесь мирно встретились и были представлены несколько религий. Некоторые храмы и ныне действуют для религиозных служб, и их праздно посещать нельзя. Другие восстанавливаются или переведены в разряд общедоступных монументов.
Пройдя мимо нескольких ремонтирующихся структур, мы добрались до еще одного мегалита - крупного здания буддистского храма Севу, похожего на замок, окруженный часовнями и статуями. Различия между индонезийскими буддизмом и индуизмом были невелики, преимущественно в терминологии - структура мировоззрения и символизма если не одинакова, то подобна - как греческие и римские мифы между собой.
В частности, крупные храмы, такие как Боробудур, Севу и Прамбанан, при всей их визуальной непохожести, реализуют одинаковый план - при взгляде с неба они изображают символ Мандалы, отражают трехслойность бытия (нижнюю кармическую, просветление и божественную жизнь) как в горизонтальном, так и в вертикальном разрезе. Даже ступы буддистов и башни "канди" индуистов изображают одну и ту же великую гору.
Комплекс Севу ранее состоял из 249 зданий, включая большой центральный храм и 240 часовен со статуями и резьбой, размещенных как четыре квадратных кольца вокруг него. Вход на территорию стерегут коренастые каменные монстры с мечами, по два с каждой стороны света. В целом тут тоже есть, чего ремонтировать (да и леса стоят), но состояние зданий уже весьма неплохое, и сохранившихся либо восстановленных часовен куда больше, чем у соседа. Тем не менее, как раз этот комплекс сильнее других пострадал в недавних землетрясениях.
Кроме того, в отличие от пирамиды Боробудура и доступных для посещения однокомнатных башен Прамбанана, тут было, где побродить внутри главного здания - лестницы ведут к галерее, соединяющей по кругу четыре небольшие комнаты; повсюду сновали туристические детишки. Некоторые комнаты были с окошками и имели натуральное освещение, в других можно было фотографировать лишь со вспышкой. В центре была алтарная комната, также с одним входом - с востока.
Гид уговорил Катю залезать то на каменный трон в одной из уличных часовен, то в нишу в стене храма, то обнять статую, и из этих затей также получились интересные фотографии.
На обратном пути оказалось, что на деревьях в парке, окружающем и соединяющем храмы, растут кисловатые, но вполне сочные и вкусные фрукты. На земле их валялось уже немало, но гид сбил нам несколько штук посвежее своей тростью.
На выходе нас не ждали никакие приключения, вроде лабиринта с торговцами, и мы просто поехали дальше...
Комментариев нет:
Отправить комментарий