2011-01-09_10 NZ Milford Sound

Завершив наш горно-лесной поход по Кеплер-треку, мы вернулись в Те Анау на машине попутных туристов. Я остался около озера сушить палатку и прочие вещи, чтобы они не скисли, заряжать батарейки и телефоны от солнца, и загорать на берегу в процессе отгона любопытных чаек, норовящих утащить что полегче.

Продолжалась необычная для рэйнфорестового региона череда солнечных дней - уже полнедели подряд - и на озере развлекались целые семьи новозеландцев. Рядом со мной пара сорокалетних братьев играла с полудюжиной детей-племянников в морской бой на галерах. Папы гребли, каждый в своей надувной лодке, и по-пиратски горланили, а малышня в гидрокостюмчиках перестреливалась из водных ружей, плескалась вручную, кидалась мячиками-гранатами, и брала друг друга на абордаж с выкидыванием собратьев и сестёр за борт. Бабушка стояла на берегу и вела счет.

Пока я отдыхал от таскания самого тяжёлого рюкзака из двух, Кате, как единственному аккредитованному водителю из нас двоих, досталась более трудная участь. Налегке, но по солнцепёку без тени, она пошла за машиной к парковке при "контрольных вратах" - шлюзах для управления уровнем воды в озерах и резервуаре подземной гидроэлектростанции. Очевидно, поход был непрост и не раз грозил ей обморочным состоянием. Забравшись в машину, она охладила её кондиционером, сделав круг почёта по стоянке, прежде чем стартовать на дорогу - он пристойно работал только на ходу.

В городе мы напали на вкусное мороженое-шарики. В отличие от привычных шариков размером со сливу, там раздавали "теннисные" шарики, так что конус с тремя сортами мороженого получился весьма увесистым. И относительно недорогим.

Соскучившись по суши, мы зашли и в японский ресторан, чтобы отпраздновать успешное возвращение с нашего героического похода. Хоть он и назывался, как у нас, "Якиторией", его специализацией оказались шашлычки-шпажки из обычных и из самых странных видов мяса - лосей, страусов и т.п. Впрочем, каждое блюдо оказалось не одной шпажкой, а парой или более, так что получилось не только экзотично и очень вкусно, но и сытно. И с красивым ритуалом кормления гостей - нам очень понравилось. Жаль, что мы не успели заехать к ним повторно ,)

После Кеплер-трека, позволяющего осмотреть фьордовые горы с высоты птичьего полёта, мы направились в Милфорд-саунд - городок в устье одноименного залива.

Технически это не залив, а фьорд - глубокая ледниковая царапина в горной породе, в данном случае частично затопленная морем-океаном. Но первооткрыватели не задавались вопросами геологии, и название прижилось.

Сейчас это больше туристический город и отправная точка для горных прогулок и водных круизов, чем населенный пункт или тем более промышленный порт, и там между морем и скалами даже втиснули аэродром для особенно торопливых туристов.

В городок Милфорд-саунд ведет Шоссе 94 от Те Анау, и по большому счету этот конечный пункт является единственным на трассе. Несколько ферм, обзорные точки и парковки при входах на горные треки условно не в счет - красивая и технически сложная трасса построена ради доставки туристов к этим красотам.

Возможно, основным транспортом на этой тупиковой дороге являются не легковые автомобили отдельных туристов, а автобусы и "маршрутки" туристических компаний. Увы, один водитель местной "Газели", видимо, так засмотрелся на горы, что его помятую машину при нас выуживали из кювета. При этом за километр вокруг места аварии стоят переносные полицейские знаки - дескать, на дороге работают "гаишники", они тут не просто так тусуются, не гоните!

Кстати интересно, что многие "горные" туристы приезжают к горам на заказном автобусе, и эвакуируются так же - заранее заказав транспорт из определенной парковки в назначенное время. Это стоит соизмеримо с арендой машины на день (и не надо за неё платить, пока она ждёт туриста в горах), но в нашем случае машина была сундуком для лишнего багажа и мы не могли заранее гарантировать - где и когда окажемся, или куда захотим свернуть. Тем не менее, некоторые наши предшественники-блоггеры ездили налегке автобусами, либо, если машиной - то по городам или с короткими вылазками на природу.

Саму дорогу окружают столь фотогеничные места, что дорожные знаки в начале пути предупреждают - "Заложите не менее 2 часов на эту стодвадцатикилометровую трассу!" - и это если не отвлекаться на пейзажи, просто она горная и сложная.

Они не ошибаются!

Вдоль дороги поименовано, оборудовано и отмечено на карте несколько десятков "интересных точек", из которых мы смогли позволить себе посмотреть от силы полдюжины, расположенных непосредственно рядом с трассой. Многие из остальных являются местами для кемпинга с великолепным видом из окна палатки, и в этот раз оказались не совсем по нашей части и слишком далеко от дороги ,)

Вообще от Те Анау до Милфорд Саунда можно пройти пешком примерно за 4 дня (забронировав ночлеги). В помощь пострадавшим туристам, для поддержки хижин и для сборки мусора, тут должны часто летать вертолеты. Но мы их что-то не приметили.

Простой и симпатичной остановкой оказались Зеркальные Озёра. Они заполнили тихую низину, и их не трогает ветер, так что в глади озёр красиво отражаются горы, небо и предзакатное солнце. Аккуратную картину на воде слегка тревожат лишь бегающие по воде насекомые и мохнатые утята. Последние учатся правильно перемещаться по пересеченной местности - чуть под поверхностью воды залегает хитросплетение длинных водорослей. То утёнок степенно плывёт по открытой воде, то он видит жука и, вытянув шейку, энергично гребёт лапками и стремительно несётся зигзагами, то, наткнувшись грудью на растительность, выпрыгивает и бежит по ней, размахивая крылышками для равновесия, иногда проваливаясь между листвой и стеблями, и наконец с брызгами плюхается в глубокую воду с другой стороны.

Рядом с Зеркальными Озёрами можно найти уникальный дорожный знак - Широта 45. Не так много мест на суше находятся на полпути между экватором и Южным Полюсом! Возможно, их "зеркальность" состоит ещё и в этом...

Плакаты рядом с озером рассказывают о многочисленных местных растениях, птицах и насекомых. И о животных - как правило, приезжих вредителях. Упоминавшиеся ранее стоуты, оказывается, добрались и сюда, причём они участвуют в многолетних циклах всплесков рождаемости разных видов. Примерно каждые 4-5 лет местные сосны и другие растения раскидывают особенно большой урожай шишек и семян. Вскоре вырастает поголовье мышей, а вслед за ними - стоутов и других хищников. Затем семена и мыши кончаются, а подросшие и долго-живущие голодающие хищники переключаются на яйца и птенцов защищаемых людьми эндемичных птиц. С переменным успехом случаются и стычки со взрослыми птицами - весовые категории утки и стоута соизмеримы, и часто матери удаётся пережить нападение на гнездо. Но куда реже ей удаётся спасти наследников.

Исследование проблемы поставлено на широкую ногу. В нескольких соседних долинах установлены видеокамеры, наблюдающие за отдельными гнездами и позволяющие записывать как высиживание яиц и выращивание птенцов, так и атаки хищников в динамике. При этом собирается статистика, позволяющая оценить эффективность мероприятий по борьбе с хищниками (включая ловушки, сбор мусора и воспитание международных туристов, чтобы они его вывозили с собой) - в некоторых долинах работают десятки или сотни ловушек и охотники-трэпперы, а в других пока идут только сравнительные измерения без активной охоты. В целом утверждается, что Департамент Консервации успешно защищает новозеландскую природу от внесённых европейцами напастей, и он может подтвердить это измерениями.

Далее дорога проходит не столько около гор, сколько через них, и каждый километр встречаются обзорные площадки и стартовые парковки для пеших путешествий. Одной известной площадкой является Раздел (The Divide), с большой парковкой для многодневных походов по нескольким маршрутам. Но, пожалуй, больше всего нас впечатлил вид через пару километров после него, с поворота дороги - на 270 градусов нас окружает долина Холлифорд (Hollyford), в которой рокочет невидимый водопад в лесу, впадающий в широкую для гор и бурную речку, с горами поодаль, на склонах которых зелень переходит в буро-серые стены и вновь зеленые шапки. Согласно информационным щитам, пики здесь достигают 1300м. Мы решили не забираться на них - некогда, и мы еще не отдохнули от Кеплер-трека ,)

В деревьях кричали птицы, а над нами как орлы кружили кеа - знаменитые новозеландские попугаи, и единственные крупные высокогорные.

Отвесные каменные стены изрезаны блестящими закатным золотом ниточками ручьёв-водопадов, реже встречаются большие влажные пятна.

Дорога проходит мимо деревянной избы со знаком "аварийный телефон", делает очередной эффектный поворот и, кажется, мы оказались в тупике - со всех сторон горы, а в конце дороги напаркованы машины. Никакого города и моря не видно. Вереница туристов поднимается через валуны к сохранившемуся в тени леднику и высоченному полноводному водопаду, падающему на этот ледник со снежного плато сотнями метров выше. Любопытно - нигде не видно выходящей оттуда реки, которая должна была бы пересекать долину. Видимо, валунов насыпано так много, что река стала подземной.

Но нет, это всё же не тупик - в конце дороги не только парковка, но и туннель Гомера (Homer tunnel) с односторонним движением и очередью перед светофором, который включает каждое направление на 15 минут. Вернее, светофор и тусклое освещение в туннеле работают днем, а после 6 вечера иллюминацию отключают. Туннель оказался очень необычным - наклонным! - и за километр пути в нём мы спустились примерно на 150-200 метров!

Он также весьма колоритен, и сильно напомнил норвежские туннели. Представьте себе прямую пещеру, по которой видно, что она выбита в горе - темно, вокруг рельефные стены из нависающих каменных осколков (никаких новомодных гладких бетонов, как в метро), и прямо на лобовое стекло капает вода...

Туннель открыли в 1954 году, завершив шоссе 94, соединяющее Те Анау с Милфорд Саундом, и до сих пор это единственный фьорд в новозеландском Фьордленде, доступный автотранспорту.

С другой стороны горной стены оказалось ущелье с рекой. Видимо, она берет начало в таких же "снежных" водопадах далеко вверху. Дорога виляет с берега на берег и таким серпантином уходит в лес и через полчаса, миновав несколько туристических точек, включая зловещую табличку The Chasm, приходит в городок. Первый же съезд с дороги - в наш хостел Milford Sound Lodge.

Мы туда очень торопились, чтобы успеть до закрытия ресепшена, и приехали минут за пять до финишного момента. Пока Катя парковалась, я побежал заселяться, косясь на плакат "Мест нет!"

Следует отметить, что это практически единственная гостиница в городе, и хотя мы бронировали места за много месяцев (возможно, еще в сентябре), уже тогда не было ни палаточных площадок, ни комнат на двоих.

Оказалось, что здесь готовы к нашествию опоздавших туристов. Из специального общедоступного ящика "Latecomers" был извлечен уже заготовленный конвертик для нас с ключом и запиской в стиле "спокойной ночи, рассчитаемся утром!"

Когда я вышел к машине и вернулся с вещами, приём посетителей уже был закрыт, и коробка с конвертами стояла на полке рядом с решёткой, закрывшей ресепшн.

В комнате нас встретили соседи - четверо молодых австралийцев. Пока они ложились, а мы разворачивали зарядки для электрики, успели поговорить. Разговор вышел на недавний референдум о присоединении Новой Зеландии к Австралии в качестве восьмого штата, который *вроде бы* поддержало под 40% новозеландцев. Даже если сейчас предложение и не прошло, поддержка оказалась впечатляющая. Я решил спросить - как к этому относятся австралийцы? Оказалось - никак. Дескать, киви-люди и так ездят к ним на заработки без виз, поскольку экономика Австралии сильнее и лучше проходит всякие кризисы, а так киви еще смогут участвовать в выборах. Невелика разница! ,)

Еще мы знали, что в этой гостинице есть большая сушильная комната, куда можно поместить не только постиранную одежду, но и целый палаточный городок! Это помещение стоит рядом с котельной, и через него проходят большие медные трубы с кипятком, который, остынув тут, станет простой горячей водой для душа. Вдоль деревянных стен висят вешалки и расставлены тумбочки, а вдоль одной стены стоит целый стеллаж для обуви и прочих неформатных вещей. Поскольку мы только утром спустились с гор, нас ждал долгий вечер стирки :)

Одна незадача - стиральные машины едят монетки определенным разменом, которого у нас не оказалось. Побегав по еще неспящим соседям и работникам хостела, и даже забравшись в мою копилку сувенирных монеток, мы как-то решили эту проблему.

Вообще у новозеландцев и австралийцев поразительно много дизайнов монет для повседневного использования. Думаю, что "коллекционеры" подобные мне, увозящие десяток-другой долларов такими сувенирами, могут внести немалую лепту в бюджет небольшой страны ,)

Хотя я также раздобыл несколько пенни тридцатых годов, еще когда в ходу были шиллинги и королями над несуверенной колонией были несколько Георгов подряд. Также удалось сложить цепочку портретов королевы Елизаветы, плавно взрослеющей и стареющей от одного десятилетия к другому вот уже более полувека ,)

Пока я чах над златом, а потом занимался стиркой, сушкой и написанием отчетов, Катя приняла участие в курьёзной ситуации, воссозданной в утренней беседе.

Один из наших соседей посреди ночи встал, вышел из комнаты и направился на парковку к машине. Дойдя до неё, он проснулся.

Постепенно пришел ответ на немой вопрос "где я?" - не дома, не в кровати, но на парковке гостиницы, посреди Новой Зеландии, в одном белье на улице зябкой ночью.

Суматошные поиски комнаты, кажется, привели его к правильной двери. Но - увы - она легко открывается лишь изнутри, а для доступа с улицы нужен ключ. Решение очевидно - комната полна соседей, трое из них его друзья, надо только постучать. Робкие тихие удары превратились в гулкие бухи (которые слышал даже я из стиралки), потом холодная ночь сдула энтузиазм и стук снова стал отрывистым и робким.

Как сказала утром девушка из его группы, "Ну когда уже его впустят и стук прекратится?" Похоже, такая мысль посетила их всех, потому что никто не проснулся настолько, чтобы опознать источник шума, встать и открыть дверь.

В конце концов усталая Катя слезла со своего второго этажа "мамонта", и впустила замёрзшего, но благодарного, соседа.

Так или иначе, мы проспали выход на запланированный первый круиз в восемь утра.

Тем не менее, собрав теплые и сухие вещи из комнаты-сушилки, заказав через ресепшн ближайший полуторачасовой круиз и выписавшись из хостела, мы переехали на полкилометра - на "парковку при порте". С горизонтальными площадями в Милфорд-Саунде очень скудно, поэтому сам порт еще в полукилометре дальше, и при нём стоят только разгружающиеся автобусы с туристами. Их основная масса выезжает рано утром из Квинстауна почти в 400км отсюда, устраивает пробку в середине дня, и возвращает людей на место поздней ночью. Ночевать здесь, как мы - редкая привилегия! ,)

Парковку с портом соединяет очень приятный тротуар, на котором море иногда плещется под ногами и готово лизать пятки пешеходов. Тротуар изготовлен как весьма техничный деревянный помост вдоль дороги, висящий в тени деревьев или специально сооружённых деревянных навесов, над каменистым берегом или прямо над водой.

Морской порт больше напоминает аэровокзал - просторные залы с высокими потолками, а в них размещены стойки множества круизных компаний (часто заправляющих лишь одним кораблём). Флот выставлен рядом, и составляет, наверное, не меньше десятка бортов - не считая тех, что сейчас уже в море.

Из-за некоторой спешки я не успел покормить кофемашинку с очередью - и, оказалось, не зря. На борту в течение всего рейса можно было наливать себе сколько угодно чая и кофе.

Экскурсия на корабле сопровождалась познавательной лекцией. Так, прямо рядом с портом с гор сходит относительно невысокий, "всего" 162 метра, но красивый, искристый и пышный водопад Лэди Боуэн (Lady Bowen). Он берет начало в леднике на вершинах гор, и работает не пересыхая круглый год - вот уже 15000 лет! Сейчас его верхнее русло также является источником пресной воды для всего города на 300 регулярных жителей (120 по переписи плюс сезонно заменяющиеся студенты-работники), которые ежегодно обслуживают до миллиона туристов. "Если вы пьёте наш кофе - вы уже попробовали этот водопад!"

Как заведено у фьордовых жителей с разных сторон глобуса, городское электричество (немного надо, около 500kW) происходит отсюда же ,)

Напротив порта находится симпатичная долина среди гор Синдбад Галли (Sinbad Gully). Кажется, гид говорил что она изображена на купюре, но мы таковой не нашли. Люди в долине так и не прижились, но обнаружили несколько экземпляров птиц, считавшихся уже вымершими (Kakapo, кем бы они ни были - кажется, самые большие нелетающие попугаи?) и много уникальных ящериц, включая Каскадных Геконов, выходящих на открытые местности днём. Сейчас успешно идут проекты по защите и восстановлению популяции этих видов на изолированных островках и долинах. Эта долина долго оставалась неприступной для млекопитающих хищников, но всё же крысы и стоуты нашли сюда дорогу. Но судя по оптимистичным отчетам DOC, даже первая дюжина хищников, попавших в ловушки, должна была стать серьёзным уроном для этих захватчиков.

Далее корабль огибает знаменитую гору Митре-пик - стену долины - и вплотную подходит к ней справа. Можно потрогать расписанную природой каменную стену и нависающие над нами ветки деревьев, цепляющихся за вертикальную скалу. Диктор поясняет, что уже под нами несколько метров глубины, и при ширине в пару сот метров ущелье под нами уходит на полкилометра (400 метров по книжкам). Впрочем, некоторые более крупные корабли, чем наш, вынуждены стоять в паре метров от горы.

Горные породы тут очень твёрдые, и ранние попытки добычи минералов провалились. С 1880ых годов сюда уже проложили несложные туристические тропы, и теперь здесь национальный парк и добывать тем более ничего нельзя, хотя тут представлено много ценных металлов. Посмотрите, вот эта жёлтая прожилка на гранитно-коричневом фоне - золото, а та светлая - хром...

Те горные склоны, которые уносятся ввысь не вертикально, покрыты цепкими деревьями. Здесь Ветлэнд, здесь падает почти 7 метров дождя в год (в течение ровно полугода), причем за день может налиться четверть метра осадков. Это самое мокрое населенное место в НЗ и одно из самых - в мире. И тут хорошо растут рэйнфоресты, несмотря ни на что! ,)

Тающие ледники и постоянные дожди способствуют очень быстрому восстановлению зелени после оползней (форестслайд), следы которых видны то тут, то там - "всего" за 130-150 лет безжизненные почти вертикальные склоны покроются травой и лианами, затем приютят ростки деревьев, и наконец станут неотличимы от растущих рядом с ними лесов. Обычно такой процесс занимает сотни лет, если не тысячи. Здесь его почти что можно увидеть от начала до конца за время жизни обычного горца :)

Корабль проплывает до океана, и нам сообщают, что мы уже в 15 километрах от городка. В иные месяцы тут можно увидеть китов, а сейчас - только дельфинов, если у них будет настроение. Но сегодня наблюдаются лишь морские котики, преимущественно мальчики-подростки. Даже пингвинов не видно. Сделав дугу, возвращаемся по второй стене фьорда.

С более пологих наверху склонов, ограниченных обрывом, из изумрудных лесов и пропитанных недавними дождями мхов ниспадают разнокалиберные водопады. Хотя издали многие из них выглядят несерьёзными струйками, они просто теряются на фоне своей высоты и кажутся тонкими ручейками. На поверку они оказываются полноводными двухсотметровыми потоками, в плотных брызгах которых сияет радуга, вздымаясь над нами на сотню метров ввысь, и половина фьорда затянута искристой водяной взвесью, словно туманом.

Особым шоу является купание в водопаде - один из них, Стирлинг Фоллс (Stirling Falls), является круглогодичным и падает достаточно далеко от горы, так что корабли заходят под него целиком. Желающим предлагается одеться в морские плащи и выйти на носовую палубу, но все равно народ промокает, посетив этот "самый высокий, стапятидесятипятиметровый, массажный душ" :)

Впрочем, даже более высокие водопады (здесь ниспадает один из самых высоких в НЗ и мире 580-метровый Sutherland Falls) теряются ещё и на фоне гор, с которых они спадают. Геологи различают по уступам на стенах ущелья сход по крайней мере трех ледников, пропахавших все более узкие и глубокие борозды в течение последних (15000-20000 лет). Нижний, почти вертикальный ярус - последний - стоит над нами на 600-700 метров, и еще на сотни уходит под воду. Верхние ярусы этих "ступеней" более пологие, и их не всегда видно, особенно когда корабль стоит около стены, но типичная высота гор тут 1300 метров, а главный пик Маунт Пемброук (Mt. Pembroke), покрытый огромной и блестящей снежной треуголкой (которая считается остатком ледника, пропахавшего этот фьорд 15000 лет назад), возвышается на 2014 (по другим данным 2048) метров. Напротив него возвышается на "каких-то" 1692 метра над водой Митре-пик (Mitre Peak), похожий на головной убор епископа, состоящий из пяти близко расположенных вершин. Как раз он считается символом этой местности - красивый и хорошо виден из городка.

У подножья Mt. Pembroke располагается подводная обсерватория, куда можно купить отдельный билет. Несколько пассажиров сошли туда с нашего корабля, уже когда мы подплывали к городу, и минут через сорок их заберет, вероятно, другой борт.

Обсерватория состоит из музейного помещения, плавающего на понтоне, и подводных обзорных комнат с уникальными видами - акватория этого фьорда содержит, не смешивая, пласты солёной океанской и пресной ледниковой воды. В нескольких метрах по вертикали друг от друга соседствуют (возможно, никогда не встречаясь), пресноводные и морские растения и животные. В том числе, тут можно увидеть чёрные кораллы (в иных условиях не растущие около поверхности воды) и брахиподов - родственников моллюсков, эволюция которых остановилась 300млн лет назад.

Но всем туристам, даже не пошедшим в обсерваторию, доступны морские котики - такие же Fur Seal, каких мы смотрели в Акароа и по пути в Крайстчёрч. Сейчас тут и там загорают на камнях или плавают за бортом, стараясь обогнать корабль, уже упоминавшиеся мальчики-подростки. Их девочки растут в других акваториях...

Но вот корабль вернул нас на сушу, и мы двинулись в путь - надеясь посетить пропущенные в спешке накануне места и отснять горно-водопадные виды, на которые вчера не хватило аккумуляторов и времени.

Сначала мы заехали в Пропасть (The Chasm), это советовали и корабельные гиды. Оказалось, это русло реки с водопадом, который затейливо и красиво выточил себе путь в мягкой горной породе. Осталась очень ажурная конструкция, выглядящая ощутимо по-разному с разных точек зрения. А мостики и тропы, построенные вокруг водопада, дают немало направлений для обзора этой природной скульптурной композиции.

Проехав до туннеля, мы почти не узнали местность. Всего полсуток назад тут струились красивые водопады, искрившиеся на солнце, а теперь на стенах горной чаши можно было увидеть лишь влажные потёки. Столь радовавшая нас затянувшаяся хорошая солнечная погода, увы, оказалась губительна для водопадов, подпитываемых дождями.

Впрочем, по другую сторону туннеля нас по-прежнему ждал исполинский водопад, протянутый между двумя ледниками - и до нижнего возможно было дойти!..

Поэтому мы оставили машину и решили пробежаться к нему налегке - это выглядело 15-минутной прогулкой. Увы, телефон-ГПС мы тоже оставили, так что расстояние и перепад высот остаются неизвестными, но глазомер нас точно подвёл на этих россыпях камней, щебня и валунов. Только путь вверх, прыжками по верхушкам булыжников, занял с полчаса и основательно прогрел нас на солнце. Тем приятнее было подойти к двухметровой ледяной стене, источающей прохладу даже на тридцатипятиградусной жаре.

Голубая толща ледяного языка оказалась несколько прозрачной и твёрдой, изъеденной оспинками проталин, в которые можно засунуть руку. Снизу по щебенке сочится немного воды, но так мало, что это даже удивительно для такой погоды и снега.

Высота-толщина оказалась не единственным измерением ледника. Его верхняя поверхность оказалась вполне широким и рыхлым снежным полем, протянутым еще на пару сот метров к колоссальному водопаду. По полю носятся толпы туристов в футболках и шлёпанцах, перекидываются снежками и валяются в снегу. Вроде серьёзные дяденьки и тётеньки, а резвятся как детишки! :)

Впрочем, непосредственно под этот водопад подойти нельзя. Он выбил в леднике озеро, но и в двадцати метрах от водных струй солнцепёк компенсируется студёными брызгами.

Поскольку поход на ледник оказался дольше и длиннее, чем мы планировали, далее мы лишь смотрели из окон машины и не останавливались на прогулки.

На обратном пути мы вновь отведали вкусные шарики мороженого в Те Анау, и направились пересекать всю страну в направлении Данедина - к нашей последней ночевке в НЗ...